2022年鐘錶界不可不知七大話題趨勢
當瞬息變化已成日常，新款靚錶固然是主要話題，但如何讓錶迷常感新鮮，也是重點。隨著上半年鐘錶界最大實體活動Watches & Wonders日內瓦鐘錶與奇蹟落幕，大部分主流高級品牌均已釋出新款，哪些錶款讓你心動？又是否有哪些錶款讓你不以為然嗎？以下整理近期鐘錶界相關七大話題趨勢，從中可以看出各大品牌的策略佈局、以及市場鎖定的高人氣作品，提供關注錶界的您參考。
【１】ROLEX、PP
W&W實體錶展二王初登板
PP、ROLEX、Grand Seiko等品牌今年是第一次參加W&W實體錶展。
2022年重返錶界的Watches & Wonders，不僅是時隔兩年的第一場跨集團、國際性實體高級鐘錶展，同時也是ROLEX、PATEK PHILIPPE等品牌從Baselworld移師至日內瓦後首次亮相實體錶展。業界二大台柱在展場仍然保持著在Baselworld時代的相對地理位置，隔著走道遙遙對峙相望，展館外觀也延續以往熟悉的一貫設計，基本上就是把Baselworld搬到W&W，相信實地造訪的與會者應該頗有彷彿舊地重遊、但時空又已截然不同的微妙感受。
今次同樣首度現身參展的還有Grand Seiko，在Baselworld時期因品牌數量眾多、展場極為有限必須屈就二樓邊間位置，此次也獲得了相對更好的空間以及行進動線，並成為展會裡唯一的亞洲品牌，對於近兩年積極拓展國際市場的GS而言，絕對是里程碑。
2022年W&W錶展展場配置圖，大致為Richemont Group在一大區塊、其他品牌在另一大區塊。
【２】第一波新錶數量偏少
更多款式「容後再表」
雖然錶展已落幕，單包括PP以及AP品牌官方都直接預告之後還會有更多精彩作品。
在2022年第一季結束之前雖然各大品牌幾乎都發佈了新款，但是不約而同的款式數量明顯偏少，BREITLING以單一系列Navitimer獨挑大樑、IWC在Top Gun系列推出三款計時碼錶以及一款大三針、ORIS雖然參展，但僅公開一款新作、搭配三種錶盤配色，PANERAI相較往年錶款數量也較保守。
至於未參加大型錶展、以地區性活動為主的Swatch集團旗下品牌，更是大多僅發表單一款式，可以明顯感受到眾品牌心中已經打好如意算盤，畢竟經過去年一整年的實驗期，勢必會以不同季度、甚至是周數各別釋出全年款式，更靈活、更分散，像是游擊隊一樣精準鎖定良好時機。包括PP以及AP品牌官方都直接預告之後還會有更多精彩作品。
【３】Ice-blue、Salmon Dial⋯
尋找下一個綠色
冰藍面的始祖非ROLEX莫屬。
經過了Blue Dial、Green Dial的風潮，下一個錶盤熱門色會是什麼顏色呢？2021年底由於5711/1A Tiffany Blue Dial的出現，加上ROLEX之前Oyster的漆面Stella Dial大熱賣，去年下半年確實引起不少品牌跟風。而在今年上半年較多的特殊色目前看來似乎是Ice-Blue冰藍面，首先鉑金冰藍面始祖的ROLEX Day-date自然是不必多說，今年加上坑紋錶圈尤其耀眼；其他例如AP的Royal Oak 15550ST、BREITLING的Navitimer與Top Time Triumph，就連德系製錶A. LANGE & SÖHNE Odysseus也有類似色調出現。Salmon Dial、Gray Dial雖也有零星款式，但還不至於成為眾品牌有志一同的趨勢。
【４】黃金錶殼復辟
高級運動錶看好鈦金屬
黃金錶殼在今年是許多品牌不約而同的主打材質。
黃金曾經是古董鐘錶的不二材質，不過或許就是歷史太過悠久，曾幾何時，黃金反倒成為上個世代的貴金屬代表，近代市場主流轉變為更喜愛色澤紅潤溫暖的玫瑰金，黃金腕錶新款數量的減少，也如實反映著消費者的偏好。不過看樣子這樣的認知正在轉變，因為早從1月底HUBLOT就率先以Big Bang一眾新款揭示了今年度將崛起的黃金世代，其他像是VC 1977年傳奇名作222復刻版或是Tank Louis Cartier這類以復古情懷為訴求的款式推出黃金材質之外，包括AP Royal Oak、OMEGA Speedmaster等主流熱門錶款也都推出黃金新款，就連ROLEX Yacht-Master也在今年第一次加入黃金成員。目前評價普遍不錯，可見果然是風水輪流轉。
除了黃金之外，鈦金屬也是年初不少品牌的選擇，尤其是頂級定位的高級運動錶，開始將目光投向鈦金屬。例如A. LANGE & SÖHNE的Odysseus、VC的Overseas Tourbillon Skeleton，Grand Seiko多款Evolution 9運動錶也都採用白鈦材質。
愛彼Royal Oak今年新款16202BA "Jumbo"令人聯想到1978年的黃金款5402BA。
【５】中錶徑回流
適當尺寸才是Daily Watch
今年中等錶徑款式回流。圖為BREITLING Navitimer 41mm。
標榜豪邁氣派的大錶徑近幾年確實退燒，今年更有不少品牌在錶徑尺寸做了細緻的考量，即使是運動風格款式也不再一味追求為大而大，實乃因為之於現代人運動錶與正裝錶的界線逐漸模糊，取而代之需求更大的是日常多情境能夠佩戴的休閒錶款。例如BREITLING的Navitimer在現行的43以及46mm兩種尺寸之外，補充了41mm的中性尺寸；ZENITH的Chronomaster從42mm縮減至39.5mm；AP的Royal Oak大軍第一波以39mm「Jumbo」以及37mm為主打，並且還預告將有41mm與34mm新款。
ZENITH將Chronomaster錶徑一口氣從42mm縮減至39.5mm，並強調款式男女皆宜的中性定位。
凡此種種，可見未來這類日常錶的主流尺寸將會是落在38～41mm之間，甚至37mm應該也還有滿大的接受度。像是Grand Seiko搭載9S64手上鍊機芯的幾只正裝錶新款，之前大概是38mm左右，但新款錶徑則是落在37.3以及36.5mm，而這同時也屬於男女錶迷都能駕馭的大小，尤其是之於亞洲市場。
【６】鐘錶元宇宙元年
嶄新商業模式持續探索
BVLGARI將QR Code刻在發條盒的大捲車上，掃瞄後能夠看到錶主專屬的NFT。
正在風頭浪尖的NFT產業今年也於鐘錶品牌遍地開花。HUBLOT為先前的兩款村上隆聯名錶發表只贈送給錶主的小花NFT、Sotheby's拍賣行的「Gérald Genta: Icon of Time」系列專拍除了實體拍品之外更附帶NFT證書、PANERAI的PAM01244體驗版除了買錶送NFT之外，還有豪華的帆船體驗行程；BVLGARI尤其狂，刷新超薄世界紀錄的Octo Finissimo Ultra直接把NFT的QR Code刻在發條鼓蓋板上，並在錶款正面呈現。
對於目前的高級鐘錶來說，NFT並非是用來銷售的商品，而是腕錶以外的附加價值，至於未來品牌端是否可能發行有價的NFT呢？此舉雖然茲事體大，但也未必絕無可能。事實上眾品牌也一直持續嘗試不同的商業模式，好比去年類似Subscription訂閱制的#BreitlingSelect認購服務就是在付費的12個月期限之內，讓用戶試戴三款腕錶、最後挑選其中一款購買；今年PANERAI則是與二手腕錶平台Watchfinder & Co.合作，提供折價換購、舊錶換新錶的服務。
HUBLOT的村上隆小花錶NFT除了彩色版還有暗黑版，都是只提供給錶主的限量贈品。
【７】基礎三針已無法滿足
進階功能充實錶主收藏
中低價位品牌推出不少兩地時間款式，提供錶迷進階功能的選擇。圖為LONGINES的Spirit Zulu Time。
對於進入腕錶收藏一段時間的藏家，大多無法滿足於基礎三針，當要尋求進階款式以擴充收藏時，當中最受歡迎、對於現代人生活情境也相對實用的功能非兩地時間莫屬，而且價位級別也不至於一下子太高昂。今年新款提供錶迷不少選擇，尤其中低價位品牌，包括TUDOR的Black Bay Pro以及Black Bay GMT S&G、Grand Seiko的Evolution 9 Collection運動款、LONGINES的Spirit Zulu Time等，對於中階預算的錶迷，是在擁有夢想品牌之前可以滿足藏錶慾望的對象。頂級價位包括BREGUET Marine Hora Mundi、PATEK PHILIPPE 5236G、愛馬仕的Arceau漫遊時光等，進階功能結合出色工藝，自然是吸引更具實力的藏家。
TUDOR的Black Bay Pro被不少錶迷視為ROLEX Explorer II的平價版。
除了附加更多功能，更強大的規格也是另一種進階的境界。例如更深潛的潛水錶，OMEGA防水6000米的Ultra Deep、TAG HEUER防水1000米的Aquaracer，數字都相當驚人。
