袖口一決勝負，入門紳士錶如何選？
每至大型頒獎典禮紅毯Look強力放送，女星靠的是衣著搏版面、珠寶助氣勢，至於男星西裝是標準款只要合身，不帥很難，能出鋒頭的就落到袖口之間，比的不外乎就是男人的珠寶-袖扣與手錶。舉手是氣質投足是品味，搭的好不好天堂地獄一線間，也許你會想一輩子也不會參加這種大場面，所以一款運動潛水錶應該足以打通關，可是為何穿西裝去面試時戴那款就是卡袖？來到Party現場才發現大家都穿的很優雅，你好像太休閒？
出席重要活動男人千篇一律穿的都是正裝，能有變化的最多就是顏色以及袖口的手錶與袖扣。左為休傑克曼，右為社交名人Nico Bolzico。
的確穿正裝的機會不一定天天有，也別把紳士形象就限定在梳油頭、搭牛津鞋、品酩與抽雪茄，「禮儀成就不凡的人」的風範一樣可以深植你心，誰說年輕一代手上只有智能穿戴設備，書卷氣的紳士錶才是這幾年席捲時尚圈的最夯配件。只是說了那麼多，正裝錶的選擇一長串，放眼高級錶壇，百年品牌經典款式一字排開氣勢驚人，但以貴金屬打造的款式，價格是否令你卻步？因此在這以入門價位切入，搜尋不鏽鋼款式，給大家5個挑選紳士錶的小建議：
1.
錶殼圓形是主流
通常紳士錶以圓形為大宗，倒也不是金科玉律，而是圓殼發展已久，方形或是酒桶形也有適合搭配正裝的款式，只是圓形予人優雅的形象，不同造型的錶殼更適合展現個性、特立獨行那面。男人穿著最精緻的細節在袖口，配錶以畫龍點睛為首要，多邊形或立體錶殼有時會過於張揚，露出的是錶殼、錶耳與錶冠部份，所以選錶時可以花點心思在錶殼呈現的弧線上。
圓形錶殼搭配精細的拋光打磨更能表現流暢弧度，加上錶冠採用更具立體感的洋蔥式切割，在袖口更能聚焦。
越高階的錶款在錶耳的造型、弧度與打磨更為講究，入門腕錶的錶耳造型比較簡單，而圖中全日曆腕錶的錶耳採階梯狀設計，更具變化。
2.
錶盤留意細節
紳士錶通常錶面簡單，因此要在簡約中表現品味靠的就是細節。像是透過太陽放射紋、同心圓紋、扭索紋，或是更高階的機刻雕花，讓錶盤由外到內自然分區呈現成多樣層次。在錶盤上若是運用漆面與琺瑯面更展現藝術性，只是製作過程繁複失敗率高，價格自然往上。刻度與指針則提點出錶款情調，搭配藍鋼寶璣、柳葉或劍針、軌道式刻度、寶璣數字或羅馬數字時標，或是鑲貼金質時標，或是以多切面打磨展現功力。
不同打磨可讓錶面層次更為豐富，像是錶盤最外側以陽刻浮雕（filet sauté），接下來搭配散點組成的軌道式刻度，月相盤以同心圓紋搭配六角白星機刻紋路。
小時刻度為鑲貼而日期盤的數字為轉印，搭配不同圖形、線條讓視覺感豐富卻不眼花撩亂。
3.
三針為主，搭配實用功能
紳士錶搭配意涵更強，多以兩針、三針為主流，再搭配日期功能，複雜功能炫技不屬於正裝錶這掛，更何況是介紹入門款。不過就算搭配複雜功能，像是加入日期、星期、月份提供更多資訊的全日曆功能，或是詩意美觀的初階天文功能月相盈虧，只要配的清爽易讀也為何不可。
紳士錶多以簡單兩針、三針功能，畢竟是以搭配正裝為主。
就算是小複雜的全日曆功能、月相顯示與計時碼錶（由左至右），在錶盤元素的勾勒下，一樣清爽好讀，是紳士錶的好選擇。
4.
尺寸適中，突出會太搶戲
因從搭配西裝為考量，因此紳士錶不訴求超大錶徑，目前主流尺寸在39-42mm左右，過了44mm在手腕上太過突出。另一方面，厚薄度上手後是否能在袖口間滑動，因此現在不少錶廠朝超薄錶款發展，挑戰技術極限兼顧搭配。因此，紳士錶不以複雜功能為取向，也是為了避免機芯結構太複雜以至於太厚。
尺寸與厚薄度是選擇紳士錶款的另一個考量點，不是超複雜大錶、或是龐然大物的運動錶，現在的錶款尺寸落在40mm上下，圖中月相錶為42mm。
5.
搭鞋、腰帶，皮錶帶最百搭
因為天氣炎熱很多人會選擇金屬鍊帶或橡膠錶帶，流汗不沾黏且好保養，或是這幾年越來越普遍的Nato帆布帶，不過搭配紳士錶來說Tone不合，前者太運動後者太休閒。還是黑、咖啡兩色為主的皮錶帶才合宜。也呼應正裝搭配時配上的皮帶與皮鞋，且以鱷魚皮與牛皮為主，並與以黑、白、銀等色為主的紳士錶面百搭。不過現在藍面吹起一陣風，搭配藍色暈染的錶帶，也是很In的選擇。
黑、白兩色在正裝搭配上向來不出錯，同樣地紳士錶面也是黑、白或是銀色佔大宗，才易搭配。不過左半邊的銀面全日曆搭配藍色暈染的鱷魚皮錶帶，散發另一番優雅氣息。
就算不以整套正裝出門，Smart Casual也是搭配西上衣與皮鞋，搭配皮錶帶的紳士錶更是相得益彰。
兩、三針的錶款各品牌都有，但製作細節到位、精緻度到水準的紳士錶，卻往往受限於價格的限制。特別是入手正裝錶，圓形兩三針皮帶的貴金屬款只要是一線品牌沒有個60、70萬都能難沾上邊，中高階品牌也要30、40萬才有譜，10來萬的價格應該還不構成你入手的遙遠距離，參考前面5個小建議，質感好、亮眼又百搭的不鏽鋼紳士錶應該不難找，讓你滿滿書卷氣、帥度再爆表。
