誰還需要更輕？周末聊聊 Chopard × Zagato 這只概念錶

過去很長一段時間，在高級製錶的世界裡，「重量」幾乎就是價值的同義詞。黃金、鉑金，乃至不鏽鋼錶殼所帶來的份量感，本身就是奢華的重要組成，也是一種不需要多加解釋的說服方式。但近十多年來，隨著材料與工程技術逐步成熟，另一條路線開始變得清晰。以 Richard Mille 為例，從 2005 年 RM 009 採用鋁鋰合金作為機芯結構開始，到後續使用碳纖維、Carbon TPT 以及石墨烯複合材，將陀飛輪腕錶的重量壓低至 20 克以下，輕量化逐漸成為一條可被複製與延伸的技術路徑。近年如 Ming、Behrens 等微品牌，則進一步透過鎂合金錶殼與極端結構設計，將整只腕錶的總重量推進到 10 至 20 克級距。

Chopard 與 Zagato 合作推出的 Zagato Lab One Concept，裸錶重量為 36.5 克，為品牌歷來最輕的鈦金屬腕錶作品。

在這些實際案例中，40 公克以下不再只是數字門檻，而是一連串設計與工程選擇的結果。為了減重，傳統錶盤、錶殼結構甚至機芯配置都必須重新思考。這類腕錶通常定價不低、產量有限，佩戴族群也相當明確，並不以日常實用或市場規模為主要目標，但它們長期扮演的角色，是站在製錶技術的前線，持續驗證機械腕錶在材料、結構與重量控制上，究竟還能被推進到什麼程度。

腕錶捨棄傳統錶盤設計，機芯主夾板直接作為正面顯示，表面可見 Zagato「Z」字樣裝飾與倒角細節。

也正因如此，這個週末我特別注意到 Chopard 與 Zagato 推出的 Zagato Lab One Concept。這只錶的裸錶重量為 36.5 克，並未刻意追求「世界最輕」的數字，而是落在一個仍保有結構與複雜功能的重量區間。腕錶捨棄傳統錶盤，直接以機芯主夾板作為正面顯示，時、分與動力儲存顯示整合於其上，60 秒陀飛輪則設於 6 點鐘位置。錶殼採用管狀結構設計，材質為經電漿氧化處理的陶瓷化鈦金屬，尺寸為 42 毫米、厚度 11.5 毫米，所有結構與材質幾乎未加遮掩地呈現在視線中。從配置與做法來看，這是一只用來呈現工程結構與製作取捨的腕錶，而非以造型或裝飾作為主要訴求的作品。看著它，你很難用「好不好看」來快速下結論，它比較像是一件用來說明方向的作品，而不是一只急著被理解、被喜歡的腕錶。

錶殼採用管狀結構設計，搭配可旋轉至 45 度的鉸接式錶耳，材質為經電漿氧化處理的陶瓷化鈦金屬。

Zagato Lab One Concept 從一開始就不像是為市場準備的答案。限量 19 只、價格未公開，這樣的設定本身就拉開了距離，也讓人更容易把注意力放回作品本身。在復刻、安全牌與情懷敘事已經高度公式化的當下，這樣一只「不太好賣」的錶，反而顯得必要。對我來說，它真正有意思的地方，不在於到底有多輕，而在於它選擇用工程與設計去回應問題，而不是用故事或情緒去包裝——當機械腕錶早已不需要證明實用性，它究竟還能用什麼方式，讓人願意繼續認真看待它。

腕錶搭載 L.U.C 04.04-L 手動上鍊機芯，具備時、分顯示、60 秒陀飛輪與動力儲存顯示功能。